NOUS étaient au Brésil. Nous avions deux Explorers fraîchement sortis de la nouvelle usine Triumph de Manaus au plus profond de la jungle amazonienne, des réservoirs pleins d’essence, un demi-paquet de Werther’s, c’était l’aube et nous portions des lunettes de soleil.
Nous étions tous prêts à prendre la route pour les 2 600 milles jusqu’à Rio, à l’exception d’un petit problème.
Il n’y avait pas de chemin à parcourir. Cinq cents milles de celui-ci avaient été emportés par des pluies torrentielles.
« Tiens, quel con a organisé ça en pleine saison des pluies ? murmurai-je plaintivement à mon compagnon Peter.
‘Tu l’as fait.’
Je soupirai profondément, car ce que je soupçonnais n’allait pas être la dernière fois.
Vous voyez, peu importe le nombre d’aventures que j’ai organisées, j’étais toujours nul pour les organiser. Jusqu’à présent, j’avais réussi à arriver en Inde le jour le plus chaud de l’année, à quitter l’Irlande sous un mètre de neige, à débarquer en Hollande au printemps le plus froid depuis 1922 et à arriver au Sri Lanka en pleine mousson.
Je soupirai à nouveau et téléphonai à Ed, l’homme de Triumph UK.
« Je vais vous dire », dit Ed. « Envolez-vous pour Rio, récupérez deux vélos chez le concessionnaire, et je trouverai un bon itinéraire à partir de là. »
Et donc, finalement, nous étions partis, notre plan non seulement pour découvrir une destination de vélo inconnue, mais pour voir si les habitants attendaient avec impatience la première Coupe du monde qui s’y tiendra depuis 1950, lorsqu’une défaite 2-1 contre l’Uruguay a plongé la nation dans une dépression dont il a fallu des années pour se remettre.
Nous sommes arrivés à Rio, et sommes allés nous promener sur la plage, réalisant tout de suite que c’était impossible sans fredonner The Girl from Ipanema.
Derrière l’énergie intarissable du beach-volley et du football, les bâtiments étaient au plus bas, à l’exception de la gloire néoclassique scintillante du Copacabana Palace Hotel, construit en 1923 et le premier à amener ce qui était alors le turbopropulseur à Rio.
La vue sur la métropole tentaculaire et le Pain de Sucre au-delà a été l’un des événements de ma vie, comme rouler sur la Route 66 ou l’Orient Express, c’était tout aussi bon que je l’espérais.
‘Avez-vous hâte d’être à la Coupe du monde ?’ J’ai dit à Matthias le guide pendant que nous l’admirions.
‘Bien sûr. J’ai six billets pour la finale. Si le Brésil est de la partie, je prendrai ma copine, j’en vendrai quatre et je ferai une petite fortune. Sinon, je vendrai les six et je ferai une plus grande fortune », sourit-il.
Le lendemain matin, nous avons franchi la porte de la concession Triumph de Rio pour être accueillis par la silhouette joyeuse du vendeur Nicolay Figueroa.
« Vous êtes les gars ici pour l’Explorer et le Tiger 800 ? » dit-il, son accent de mec californien est le résultat de deux ans à Santa Barbara, après quoi il en a eu marre des femmes américaines, a épousé une brésilienne et est rentré à la maison.
‘Comment allons nous? Super. Nous sommes ici depuis un an et nous vendons 80 vélos par mois, le Tiger 800 étant le plus populaire. C’est l’équivalent de 8 000£ici, et la BMW GS800 est de 11 000£. L’Explorer coûte 13 000 £ et le R1200GS coûte 18 000 £, et c’est comme un tracteur par rapport à l’Explorer.
‘Et tu as hâte d’être à la Coupe du Monde ?’ J’ai dit,
« -Pas tellement, dit-il en haussant les épaules. « Un mois de bonheur pour 10 milliards de livres sterling qui seraient mieux dépensés pour l’éducation. »
Nous lui avons serré la main, avons roulé nerveusement dans le trafic et nous sommes inclinés vers le sud-ouest le long de la Costa Verde, ou côte verte, rendue un peu moins idyllique par le terminal pétrolier de Petrobras et deux centrales nucléaires que les militaires ont assez intelligemment construites dans une zone sismique.
En regardant la jungle, il était impossible d’imaginer la lutte que les premiers explorateurs ont dû mener pour se frayer un chemin à travers cuirasses, casques et pantalons splendides.
Pourtant, comme ils n’avaient pas de cartes pour El Dorado, ils pouvaient difficilement se perdre.
Au restaurant au bord de la route où nous nous sommes arrêtés pour du poulet et du riz, la télévision a montré une tempête de grêle anormale à Sao Paulo, juste en bas de la route, et sur l’autre mur était accrochée une peinture d’une chaumière Tudor et d’une roseraie anglaise.
Nous avons roulé, nous glorifiant tout l’après-midi dans une glorieuse symphonie de courbes rapides entre la jungle montagneuse et l’océan étincelant, et nous étions deux hommes heureux qui chevauchaient au crépuscule vers Paraty, une ancienne ville coloniale aux maisons blanchies à la chaux, aux toits de tuiles en terre cuite, un arc-en-ciel de boiseries pastel et d’énormes pavés irréguliers qui font que tout le monde titube ivre, donc personne ne remarque combien vous buvez.
Nous en avons pleinement profité, dînant au son du quatuor de jazz résident dans un petit restaurant de la place pendant que les enfants du quartier jouaient au basket devant la vénérable église de la ville.
Les pavés sont alignés pour permettre à l’eau de pluie de s’écouler vers la mer, et cette nuit-là, pendant que nous dormions, la marée haute nous a rendu la pareille, rampant dans les rues à la lumière de la pleine lune et laissant le matin une saveur saumâtre et le corps d’une petite sardine déçue dont la tentative de raccourcir l’évolution n’avait finalement pas abouti.
Nous avons quitté la ville et avons roulé vers le nord jusqu’à Sao Paulo, à travers un paysage de collines boisées et de lacs.
C’était une scène plus idyllique que Sao Paulo, qui contient 20 millions de personnes, qui avaient toutes, pour une raison quelconque, décidé de sortir faire un tour en voiture ce jour-là. Il contient également 70 musées, 120 théâtres, 50 parcs et 15 000 pubs, mais après avoir laborieusement filtré la circulation pendant deux heures sous une chaleur torride, et à un moment donné, nous avons trouvé une famille de capybara en train de nous regarder d’un air étrange depuis un bord du centre-ville. queue et s’enfuit au village de Santa Isabel à une heure de la ville.
Là, avec la gentillesse typique des étrangers, un homme du pays est monté dans sa voiture et nous a conduits à la Pousada Lua, où un ami du propriétaire, qui s’apprêtait à partir huit jours au Paraguay avec sa femme sur une Honda Shadow , garons les vélos dans son garage.
Encore mieux, c’était mon anniversaire, alors Peter est sorti et est revenu avec une bouteille de champagne, une vuvuzela et un deely bopper de la Coupe du monde, puis dans le restaurant du village, et j’utilise le terme vaguement, j’ai tellement mal commandé une pizza en portugais on nous a servi deux rouleaux de poulet et de bacon.
Le lendemain, la route vers le nord vers Brasilia est passée d’une autoroute en ligne droite à une route rapide à deux voies puis à deux voies, presque immaculée et serpentant à travers un paysage qui était autrefois des caféiers et qui est maintenant du maïs, du soja et enfin de la savane donc évoquant l’Afrique que je n’ai été que légèrement surpris de voir une famille de girafes à l’horizon.
Malheureusement, ils se sont avérés être en plastique au-dessus d’une station-service.
À Brasilia, nous avons trouvé un hôtel cher avec du savon bon marché et avons dîné dans un restaurant grec dans un centre commercial appartenant à un Allemand négligent et dirigé par Abdelteef Adman Achmed, un ingénieur civil soudanais enthousiaste qui payait ses études de maîtrise, et qui ressemblait et ressemblait exactement à Eddie Murphy dans Trading Places.
‘Coupe du monde?’ il a dit. «Je travaille trop dur pour le regarder. Quoi qu’il en soit, d’après les journaux d’aujourd’hui, certains stades ne seront même pas prêts. Ils pensent plutôt utiliser les stades des clubs. Chaos.’
Brasilia est l’Ottawa ou Canberra du Brésil ; une capitale politique construite à cet effet conçue par le président Juscelino Kubitschek en 1956 et conçue par l’architecte moderniste Oscar Niemeyer.
Ultra-moderne pendant environ 10 secondes, il est depuis coincé dans une distorsion temporelle, comme nous l’avons constaté le lendemain matin lorsque nous sommes allés chercher son cœur battant.
Ce n’était pas dans les boulevards vides du week-end, ou les façades de verre sans visage des imposants bâtiments gouvernementaux, qui pourraient être à n’importe où, aux États-Unis.
Ce n’était pas non plus dans la cathédrale métropolitaine de Niemeyer, son extérieur une couronne d’épines blanche scintillante et son intérieur, avec un plafond de verre de tourbillons bleus et verts, comme être sous l’eau et regarder vers le ciel comme une sardine aspirationnelle.
Non, c’était dans le lac, éclairé par les dériveurs de gens qui avaient cessé d’être des politiciens ou des fonctionnaires et qui n’étaient plus que des enfants heureux en train de jouer.
« Journée parfaite pour faire de la moto en gentleman », ai-je dit alors que nous partions pour Belo Horizonte le lendemain matin sous un soleil radieux.
J’aurais dû me taire.
L’Explorer ne bénéficiait pas du carburant brésilien, qui progressait si lentement qu’à la tombée de la nuit, nous étions encore à une heure de Belo Horizonte.
Puis la pluie torrentielle a commencé. Et le 800 de Peter est sorti du stand, cassant le rétroviseur et faisant du dépassement un défi.
Deux heures plus tard, trempés et crevés, nous avons repéré les lumières d’un hôtel à la périphérie de Belo Horizonte, et nous sommes descendus des vélos avec lassitude pour une douche chaude, un repas chaud et une bière bien froide.
Le lendemain, c’était encore pire, avec encore des pluies torrentielles et des embruns de camions qui passaient, nous recouvrant d’une couche de boue rouge.
Mais ça valait le coup pour deux choses.
La ville d’Ouro Preto, bercée par la brume et les montagnes, avec ses bâtiments blanchis à la chaux, ses balcons en fer forgé ornés, ses boiseries pastel patinées par le temps, ses rues pavées et ses manoirs et églises dignes de son statut d’ancienne capitale de l’État.
C’est aussi le lieu de naissance d’Aleijadhinho, le coureur de jupons, bon vivant et sculpteur du XVIIIe siècle, dont la plus belle création se trouve sur la route à la Basilique du Bom Jesus à Congonhas : une série de statues représentant la Passion du Christ et les prophètes.
Ce qui est remarquable à leur sujet n’est pas seulement l’exquise habileté de la sculpture, ou l’humanité infiniment douce et infiniment souffrante de leurs visages, mais le fait qu’au moment où il les a sculptés, Aleijadinho avait été frappé par la lèpre.
Paralysé par la douleur, incapable de marcher ou d’utiliser ses mains, il était transporté chaque jour sur la colline jusqu’à la basilique pour créer son chef-d’œuvre avec des ciseaux attachés à ses poignets.
Comparé à cela, un carburant douteux et une généreuse couche de boue sont en effet un très petit problème.
Et puis, en récompense de cette épiphanie, le dernier jour, le soleil s’est levé et le vélo a roulé aussi doux qu’une noix jusqu’à Rio.
Les vélos :
Le Tiger Explorer et le 800 étaient rapides, flexibles et imperturbables face à la route mâchée occasionnelle, au ralentisseur invisible ou à la voie sablonneuse menant à une plage pour une baignade à l’heure du déjeuner. J’ai conduit l’Explorer la plupart du temps, et le siège était beaucoup plus confortable que le R1200GS refroidi par air que j’ai fait le tour du monde l’année dernière.
Quant au 800, le piloter a confirmé mon sentiment que c’est le vélo d’aventure de poids moyen le plus doux de l’univers connu.
‘J’ai adoré le 800 – vif, rapide, robuste et très maniable. Il a la puissance d’un 1200 et l’agilité d’un 600 », a déclaré Peter, propriétaire de longue date des R1150GS et R1200GS.
« Quant à l’Explorer, c’est une grosse bête trapue conçue pour l’aventure longue distance. À bord, le son est un peu grêle, même si c’est un beau baryton profond par derrière, et les sacoches semblent un peu fragiles par rapport à celles de la R1200GS.
L’Explorer n’aimait pas non plus le carburant brésilien, même les qualités premium recommandées par le concessionnaire de Rio.
Le 800 était bien, et les entreprises d’aventure à vélo qui font des tournées au Brésil (voir S’y rendre, ci-dessous) utilisent des Beemers de poids moyen, qui fonctionneront sur n’importe quoi, de la bouillie vers le haut.
S’y rendre :
J’ai voyagé avec TAP Portugal, qui propose 82 vols hebdomadaires du Royaume-Uni vers 12 destinations au Brésil via Lisbonne, ce qui en fait le voyageur le plus fréquent du pays. Les prix commencent à 716 £ aller-retour, taxes et suppléments compris, pour les vols aller-retour vers Rio de Janeiro. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.flytap.com ou appelez le 0845 601 0932.
Plusieurs entreprises établies organisent des circuits à moto au Brésil, notamment Expéditions Boussole, dont la tournée Best of Brazil de 14 jours coûte environ 3 700 £ sur les BMW F700GS, vols non compris. Aussi Ride Aventures, qui fait un tour similaire sur les F650GS pour le même prix, et Aventures à moto au Brésilqui propose une gamme de circuits de un à 14 jours allant de 1 900 £ à 4 800 £.
Où rester:
Les meilleurs endroits étaient les sympathiques et colorés Pousada Éclipse à Paraty, le Pousada Ana Doce à San Sebastião avec sa cour verdoyante et le charmant vieux Hôtel colonial à Cononghastous avec des chambres doubles à partir d’environ 30 £, petit-déjeuner et wi-fi compris.
Meilleurs endroits : Rio, Paraty, Ouro Preto et Congonghas.
